[首爾]景福宮-大韓帝國的輓歌


一個國家長期作鄰近大國的屬國、藩屬,向該國天子稱臣,為該國文化羈縻,忽而這個國家獨立自主,稱帝建制,與原宗主國平起平坐,立於東亞列國之林。帝國一夢十三年,照理說這應該是此國在歷史上最闊氣的年代,貴為九五之尊的統治者銳意變法,在歷史大浪沖來之際試圖撐起一面早已破損不堪的王旗,帶領昔日名為朝鮮,今日名為大韓的舟楫駛出歷史的三峽。

然而,「大韓帝國」似乎是這命運多舛的國家歷史上最荒謬的一頁,舉凡世界歷史,因外患而結束的帝國不計其數,但因外患而興起的帝國應該不多見了。大韓帝國興起的前夕,外敵已經出入皇宮如無人之際,甚至將一國國母的王妃明目張膽地殺死,國王則不敢住在皇宮,倉皇逃至外國領事館避難,名為帝國,卻不曾過過一天正常的日子,無力文治,亦無力武功,巍巍乎,眼看它起高樓,眼看它樓塌了,只是它起高樓的目的正是為了坍塌,儼然是為毀滅而存在的帝國。


青丘,早晨的首爾街頭,典型的東洋城市街景,五顏六色,的招牌、熙來攘往的人群和從橫空切過的電線,台北、東京、首爾、上海.....大概只有招牌上的大相徑庭的文字可以明顯區別這幾座城市。

巷子裡的公園與早餐店,旅行久了,這種庶民生活的小地方才是最吸引我駐足之處。 



搭地鐵前往景福宮


一座朝鮮王朝時代的日晷鎮在景福宮站的閘門外,24個分隔代表著二十四節氣,有趣的是每個節氣都以一個古漢字代表,乍看之下似乎是天干地支,再加上男女二字。

一出站,就走進了朝鮮王朝的時光迴廊。

站裏還有放置行李的置物櫃


循著時光迴廊走去,「大韓帝國」四字映入眼簾,原來是一旁的古宮博物館正舉行朝鮮王朝建立120週年的特展,可惜這次只有22小時,速食品味這個國家,無法前往。

李氏朝鮮,概括了韓國500年的歷史,長期作為中國王朝的藩屬,直到中國敗於甲午戰爭,失去對朝鮮的話語權,作為夾在日本與俄國中間的俎上肉,朝鮮於1897年宣布改制為帝國,朝鮮高宗由國王改稱皇帝,從此力圖與中日俄等國平起平坐。高宗推行光武改革,堪稱朝鮮版的庚子後新政,力行經濟與軍事的現代化,其口號「舊本新參」,以舊為本,參考新法,神似隔壁棚的「中體新用」。

一個名為帝國的小國,處在最危險的時代,最危險的位置,歷史之壁畢竟不是一人之力所能抵抗,於內,親俄守舊派與主張全面改革的新生代不可避免的激烈衝突,於外,日俄兩國以她為棋盤,在其上分別執黑執白,明目張膽地對弈了起來,當勝負揭曉,日本一躍成為世界列強之際,棋盤便失去了存在的必要。1910年,日韓「合併」,朝鮮實際上淪為日本的殖民地,已被日本脅迫退位的帝國開國皇帝--朝鮮高宗,則荒謬的被併入日本皇籍,號稱「李太王」。據說他死前幾年,為日軍軟禁於深宮之中,因擔心遭毒手,不敢食用御廚提供的食物,只敢以美國傳教士提供的罐頭果腹,然而最終,他仍沒有逃過被日本人毒殺的命運。

台灣的日本統治時代,有日治、日據兩種稱呼,端看政治立場而定,而韓國稱呼這段歷史的方式,則直接是赤裸裸的「日帝強佔期」。
我十分好奇韓國人怎麼看待「大韓帝國」--臣服千年的國家一躍為帝的十三年,這場名為帝國的輓歌,是日俄對峙之下的過渡產物、如滿洲國般純粹由日本操控的傀儡,抑或是有志之士明知不可為而為之的最後一搏。

走出站,金兄已在出口等候,這兩天實在麻煩他了。

景福宮旁的國立古宮博物館,大韓帝國特展便是在此展出。這幅畫像中的君王是朝鮮英祖,說起英祖可能比較少人聽過,不過他的孫子正祖就有名了,正祖名為李祘,正是那部韓劇的主角,英祖便是劇裡的老皇帝。

李祘的主題曲,很符合我想像中朝鮮王朝的旋律,不如以這首歌作為這篇的主題曲吧!

往前不久就看到景福宮的正門:光化門

門外是大韓民國,門內就是塵封的朝鮮王朝了。遠處可以看到光化門廣場的兩尊銅像:一是朝鮮世宗大王,他一手創立了韓文字,一是名將李舜臣,在萬曆朝鮮戰爭(韓文直接稱為「壬辰倭亂」)中擊敗日軍,剛好是韓國歷史上一文一武的兩位代表性人物。


剛好趕上著名的守門將換崗儀式,排列整齊的衛兵身著顏色各異的官服,洋溢濃厚的東方色彩,讓我想起「長城」這部電影,也是用五色軍服帶出五行的象徵意義。






名為「獬豸」的瑞獸,自李氏朝鮮起即作為首爾的吉祥物


屋簷下見到整齊排列的圖騰,其中有八卦所組成的圖案

景福宮的第二道正門:興禮門,也是參觀的入口。如今所見壯闊的亭台樓閣,其實是韓國獨立後重新修復的,原址在「日帝強占期」被日本人拆的體無完膚,還有許多樓閣被解體後,運往日本重新組裝,用作展覽,象徵日本統治的總督府則堂而皇之的建在景福宮的原址上。而今原地原貌重建,雖非原物,也足以憑弔古今了。

景福宮雖是朝鮮王朝的象徵,但李朝國王有很長一段時間都不居於此,1553年,景福宮毀於大火,付之一炬,王室只好移居昌德宮,萬曆朝鮮戰爭後景福宮再付祝融,之後王室只能移居慶運宮了。直至近代,朝鮮高宗即位時,才為提振其聲望而重新修建景福宮。

即使如此,景福宮也算橫貫朝鮮王朝的歷史了,它見證了太祖李成桂的開國偉業,也曾無力地看著王朝末年大廈將傾之際,日軍星夜闖入囚君弒后的屈辱。景福宮並不只屬於高宗,不過我一來不熟悉朝鮮歷史,二來出於對悲劇英雄的崇敬,便不由自主的將朝鮮高宗作為今日的主角。

售票處在門口旁長廊的屋裡,我也幫金兄買了他的票。

進入第一座宮殿:勤政殿,重要朝禮舉辦之所

驗前台階上還雕刻了花鳥圖紋

其實作為主殿,勤政殿比我想像中的小不少,反而有點像古裝劇裡臨時搭起的戲棚,難以想像如此狹窄的空間足以讓國王宣百官入朝議事。或許是遊客如織,肅穆的氛圍全無,讓我無法想像兩班貴族立於殿上的畫面,倒像個普通的展覽廳。

墊上的金龍有七爪,其意義眾說紛紜,或說其多餘中國的五爪真龍,象徵朝鮮意欲超越中國的決心(我在現場就聽到講中文的導遊這樣介紹),或說其刻於殿頂便是擔心中國使者見其僭越之意,表示朝鮮的「妄自尊大」,其實我覺得這都是好事者編出來的故事罷了。

再往裡走是思政殿:這是平常朝會的場所

此殿給我的感覺仍是太小,難以想像可以容納群臣奏議,難道朝鮮王朝官員數量如此少? 

思政殿周圍有十間倉庫,有趣的是,它們分別以千字文開頭的十字:天、地、玄、黃、宇、宙、洪、荒、日、月為名,我想到在美國的韓國朋友,從小父親便要求他背誦千字文,又想起地鐵站的日晷、高牆上的八卦、廣場上五顏六色的官服.....朝鮮作為小中華實在是當之無愧,中國本土的許多宮殿大概都沒有如此精細的設計。


這根拔地而起的煙囪,金兄告訴我是炕裡熱氣的出口。當時夏日炎炎,頓時忘記這裡也算北方,冬天是要使用炕的。

一旁的廂房裡有一幅有趣的掛圖,感覺是近代之作,宛如兒童百科全書般五顏六色的器物描繪。

前方是朝廷公務之處,在往後便到了後廷,首先見到的是康寧殿:王的寢殿。

王的寢室應該是兩側的廂房。寢殿本身的大小竟和前面舉行朝會的思政殿相似。

不過最吸引我的是簷上如徽章般的圓形標誌,不禁讓我想起日本武家的家紋,難道朝鮮也有家紋嗎?查不到任何線索。




王的寢殿旁有家名為「生果房」的餐廳,有了朝鮮王朝的底蘊加持,價格自然不菲。有趣的是這家餐廳的建築物本身便是朝鮮王朝時的廚房。


慈慶殿,這裡已是後宮,是大妃居住的場所

與後方的高樓大廈相比,皇族的寢殿如今看來也不過普通迴廊而已。

景福宮多見的飛簷設計,將屋頂重量傳導至內側的柱子。這處宮殿外牆還會有精美的花木圖案,連磚砌的模式都變化無窮。








這處宮殿的屋頂有若干人物雕飾,金兄介紹這些是西遊記的人物,不過我們觀察許久,都看不出孫悟空、豬八戒等的特徵。

皇后的寢殿:交泰殿





眺望慶會樓,也是景福宮重要的建築之一,為接待外交使臣的場所。

眺望景福宮北側的北岳山

一根矗立的柱子,難以猜測其用途,其實這是氣象觀測設備,在其上掛上一面旗幟,便可觀測風向與風速。


多數遊客到此就折返了,我們則繼續往後走,人煙明顯少了許多。



泰元殿,此時已至景福宮的西北角,這是舉辦喪葬儀式的宮殿,乏人參訪。


這附近的建築更接近中國本土風格,如眼前這座八隅亭。

集玉齋是高宗的書房,同時也是接待外國使臣的場所,高宗居於景福宮的期間,不住在康寧殿,多居於一旁的乾清宮。乙未事變時,日軍便是衝入此處,脅迫高宗廢黜試圖引入俄國勢力救亡圖存、對日反擊的明成皇后(閔妃),甚至高喊「閔妃何在」,並將她拖出宮外,殘忍地殺害於後院,有如漢獻帝時,曹操絞殺董貴妃的場景,寫下朝鮮近代史上最悲壯的一頁。不過漢獻帝那一幕,是帝國的輓歌,高宗這一幕,卻荒謬地成為了他短命帝國初建的序幕。

現代的集玉齋竟改建成一座幽靜的圖書館,與入口遊客的喧嘩大異其趣。

門口懸掛的畫像自然是這裡曾經的主人:朝鮮高宗

如果說高宗代表朝鮮的尾聲,這裡還有一枚文物刻意擺在門口,也是唯一一枚文物:義安伯李和開國功臣錄券,開國的象徵,彷彿作為對比般刻意陳列於此。


昔日,這裡是高宗的書房,今日則每個來訪的旅人都可以在此小歇,在古樓裡憑弔朝鮮的過去。這裡可說是景福宮令我最驚艷之處,可惜多數遊客只在前面幾個殿拍照就走,也就無緣坐在高宗的位置上,思考他是如何艱難地在此坐上十數年。

裡面不乏現代書籍。



朝鮮古書,詳細記錄了畫官、寫字官所用的筆墨顏料種類。

訓民正音」此書,擺在這裡真是再適合不過,朝鮮本有語言無文字,只能以漢字表聲,直至世宗書此書方有文字。韓文(諺文)可說是世界上最有邏輯的文字系統之一,類似注音符號以聲母、韻母拼出方塊字。



這是全世界最早的一本韓文課本--教導韓國人的韓文課本,有如中國古代廣韻等韻書的內容。

有些字母,比如三角形與點的符號,如今已不使用。


還有些中文書籍,有些與韓國歷史毫無關係。

這部名為「未生」的漫畫吸引了我的目光,竟以圍棋術語作為每一集的標題,金兄說明這是一套描寫職場的流行漫畫。

我在集玉齋流連太久,這下無暇參觀作為高宗寢殿的乾清宮了,一方面是金兄對我說了天大的好消息:當年我在新加坡遇到的另一位好友朴兄得知我來,竟也在百忙之功撥空來跟我見面,而且他已經到達景福宮門口了!我們連忙回頭。

到景福宮的遊客,大多會換韓服拍照,但對我來說,在宮殿面前遙想一百年前的風起雲湧,我也算當了半天的朝鮮人。我見拍照的遊客,不禁佩服他們能在如此炎熱的天氣換上韓服,不過金兄說韓服冬夏有不同設計,夏季的材質是相當透風的,沒有想像中悶熱。




又見代表首爾的瑞獸:獅豸。

矗立於市中心的景福宮

過了一道門,我又回到了韓國的現代。好久不見的朴兄已經熱情的在門口等著我們。當年在新加坡與金朴二人一別,怎料再此聚首的場景,是2017年的景福宮。



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