[羅德島州]普羅維登士Providence, Newport Cliff Walk-美東罕有的濱海礁岩秘境

羅德島州（Rhode Island, RI），美國最小的一州，美國全名最長的一州，北美十三州之一，新英格蘭的南界。

就這樣。百科全書式的敘述已經窮盡了一個最淵博的人對這個州的認知，上網搜索關鍵字，打入羅德島，出現的大多是位於希臘愛琴海、也是這個州名稱來源的那個美不勝收的島嶼，打入Newport，出現的大多是澳洲打工度假的旅者駐足之處。

多數旅者都遺忘了羅德島，也應該忘了羅德島，論歷史底藴，它北面就是五月花號靠岸的普利茅斯（Plymouth）、美國革命爆發處的波士頓; 論燈紅酒綠，它南面就離資本主義的首都紐約不遠; 論自然風光，不要說和中西部比了，連和同屬新英格蘭的新罕布夏、緬因比起來都差上一截; 論大學名城，羅德島倒有個常春藤盟校布朗大學（Brown University），明明也是間頂級的大學，但夾在哈佛、耶魯和哥倫比亞之間，似乎又黯然失色。

也有些人記得羅德島，比如十九世紀在附近城市發財的商人，在新大陸，一切歸零，所有勳位爵祿蓋不復存在，商富巨賈取代了公爵騎士，以金錢為最高的追求，佇立在紐波特海邊的別墅，就是他們封給自己的高官厚祿，或者說，是資本主義封給他們的。

也有些人記得羅德島，比如一些到美東玩，停留的時間比較長，想在波士頓與紐約間加幾個景點的人。

也有些人記得羅德島，比如在波士頓唸書的我們，把Google Map往下滑，「普羅維登士」（Providence），走吧！

Boston大眾運輸系統（MBTA）除了地鐵外還有相當便利的郊區鐵路（Commuter Rail），往北可通撒冷（Salem）、紐伯里波特（Newburyport），往西可通伍斯特（Worcester）、康科特（Concord），往南可到普羅維登士或普利茅斯（Plymoth）。（Commuter Rail 班次表）

Commuter Rail開到晚上，但班次也不多，假日更少，出發前應該先查好。我們週六出門，早上只有6:00、10:00兩班，只好選擇後者。

前天還在考慮要從Back Bay或South Station上車、要搭地鐵或騎腳踏車......沒想到醒來時已經9:20，只剩計程車一個選項了.....幸好集合速度可以說是相當迅速，買完早餐跳上車後火車就蠕蠕開動。

一小時後抵達普羅維登士（Providence），羅德島州首府

羅德島州的代表建築：州政府（Rhode Island State House），這可是世界第四大穹頂。

同屬新英格蘭，這裡的一切都比波士頓小了點，像極了迷你版的波士頓。大廈小了點、市街小了點，大學小了點，公園小了點，連河也小了，小到可以讓一個購物中心堂而皇之的跨將過去。

說起羅德島的歷史，其實是帶有濃厚的宗教色彩的。Roger Williams是普羅維登士的創建者，因為不滿普利茅斯與撒冷的教會和英國國教關係太過密切，而向印第安人買下了這片土地，建立了一片宗教自由的樂土，以聖經中「Divine Providence」（神眷顧之地）一語為名。Roger Williams除了可說是羅德島州的創始人，也是史上最早的廢奴主義者與宗教改革家，他有一句名言是：

"forced worship stinks in God's nostrils." 

（強迫的禮拜只會讓上帝感到惡臭）

只可惜今天沒有太多時間看看普羅維登士的市區，我們只有十幾分鐘要從Commuter Rail下車處走到往Newport的巴士發車處。

紫色的路標非常特別。這裡是Burnside Park，算是普羅維登士的中央公園。

南北戰爭將領Burnside雕像，這個公園即以他為名。

在公園的一角等待往紐波特的60路公車，這是屬於羅德島公共交通局（RIPTA）的路線。這段路走起來還真沒有地圖上看起來的久。

Newport是羅德島南部的海港，沿途基本上都是依海而行。

車程大概一小時，好心的司機，在我拿出學生證要刷時竟表示不收我的門票。

到了遊客中心，我們紛紛跑去問關於「懸崖步道」（Cliff Walk）的旅遊資訊。懸崖步道可說是紐波特最重要的景點，綿延5.6公里的濱海懸崖步道，就坐落在紐波特的東岸，前有可眺望各大別墅豪宅的人行步道，後有奇岩巨石組成的岩岸，攀沿其間，可以目睹更令人驚豔的海景。

工作人員告訴我們步道最南端是一片怪石，需要特殊的鞋子才能行走，但聽說有壯觀的景色，我們當然不會卻步。

遊客中心附近就是歷史街區。

有海港風味的新英格蘭小鎮街道

路邊一家日本料理店，不過看清楚，窗邊竟掛著韓國國旗，難道美國人地理爛到分不清楚日本跟韓國？

非也，美國的日本料理店有一半是中國人開的，另一半是韓國人開的，美國的日裔人士實在比中裔與韓裔少很多。

我們用Yelp找到了這家評分很高的日本料理，隱藏在主要街道的後方。店裡沒有什麼客人，料理也相當到地，和服務生聊了一下，他是小時候就來美國的韓國移民，現在在康州某所社區大學就讀，暑假到叔叔阿姨開的日本料理店幫忙。

我趁機秀了幾句韓文，老闆驚訝的對我報以笑容。

再往下走就是公園與教堂，這裡是Newport最早開發的地方。

路旁一塊招牌，這裡是華盛頓-羅尚博革命戰道（Washington–Rochambeau Revolutionary Route）的起點，1780年，法國將領羅尚博（Jean-Baptiste de Rochambeau）率7000「法國特別志願軍」（Expédition Particulière）支援美國獨立戰爭，就是在此地，羅德島州Newport上岸，與華盛頓率領的大陸軍會合，從此一路南下到維吉尼亞州的約克鎮（York Town），並於約克鎮圍城戰取得了獨立戰爭決定性的勝利。

現在知道法美聯軍歷史的人應已不多。

吃完飯從遊客中心前的公車總站搭乘RIPTA 67路公車，打算搭到Newport的最南端，也就是懸崖步道的盡頭，並從那裡開始逆走不到回來。

途中經過許多豪宅，Newport遍佈這樣歷史悠久的別墅

抵達了Newport西南海岸，懸崖步道的端點

懸崖步道的盡頭就是一片漂亮的海灘

這片莊園豪宅名為「The Rough Point」

我們在起伏的巨石上行走

Newport Cliff Walk

這裡的景色果然不可思議，讓我想起了東北角，但是一片沒有遊客的東北角。

約莫一公里，結束了巨石區，開始走上平路，這一段巨石起伏的步道實在是整個懸崖步道最精華的部分，不是「亂石崩雲、驚濤裂岸」的壯闊，而是一片安靜的巨石，坐落在安靜的海邊，納悶如此佳景，為何鮮有遊人？

也幸好鮮有遊人，我們才能獨佔如此海景。

「危險，後果自負」，事實上只是個甚短的隧道，完全沒有危險。

Chinese Tea House，由對中華文化有興趣的有錢人於1912年所建，遠遠看到飛檐就吸引了我們的目光。

這裡稱為「Forty Steps」，有樓梯可以走到海邊，號稱是整個懸崖步道風景最好的地方，但我們一致認為跟巨石區相比真是差遠了，而且這裡觀光客不少，耳邊又再次響起熟悉的語言....海裡有些外國人直接跳下去游泳。

我跑去排了岩石上的生態饗宴：藤壺與綠藻

似乎還有紅藻

往上走到懸崖步道的出口，這裡有另一片不錯的沙灘（Easton's Beach），不過還是剛開始那片比較震撼。

海鷗非常多，且完全不怕生

從海灘步行一段就回到了Newport市區

晚餐的Barking Crab，特別點了一隻螃蟹分著吃，這家店波士頓也有，也有朋友在加州吃過。

吃飽飯就差不多走回公車站，要搭60路車回普羅維登士（Providence）了，算好時間走去，竟看到60路公車迎面開來。

「要不要跑啊？」

大家愣了五秒，然後立刻衝刺，幸好前方是紅燈，而且有好心的路人幫我們提醒司機，即使趕上。

到了普羅維登士，準備觀賞晚上的水火節（Water Fire Festival），在車上打盹，卻在終點站前就聽到「Water Fire Festival, get off here」的聲音被吵醒，原來因應水火節，公車改道，我們便在這裡下車。我們下車的地方應該是在市區東部，靠近布朗大學的地方。

水火節說穿了，就是在河上點起很多盞火，並播放很有氣氛的音樂，開放遊客預約划船，並把市區的一些橋封起來舉辦高級宴會。感覺是個不用花什麼錢，就能達到很大的觀光效果的活動，而且氣氛確實罪人，讓我有身處歐洲文藝小城的錯覺。

普羅維登士，迷你版波士頓，卻比波士頓更帶點歐洲風情。

夜晚看不太清楚的雕像，經查是二戰紀念碑

我們慢慢沿普羅維登士河往西走到車站，途中經過的RISD（羅德島設計學院）可是世界首屈一指的設計學院，學建築的朋友對它的博物館讚不絕口，下次要好好參觀一下。

最後從跨河兩岸的mall裡走過，到達車站

夜晚的羅德島州政府

搭末班Commuter rail回波士頓，結束了這場羅德島當日來回之旅。