[蒙特婁]蒙特婁美術館（Musée des Beaux-Arts de Montréal）

1月 13, 2016

[蒙特婁]蒙特婁美術館（Musée des Beaux-Arts de Montréal）

客棧在蒙特婁美術館（Musée des Beaux-Arts de Montréal）的附近，大概是太伸手可及，問了幾位旅客竟都沒人去過，我對藝術並非極感興趣，原本也在考慮要不要刪除這個景點，但Lonely Planet列為必去，我也想不到其他替代景點，便抱著姑且去看看的心情去了，結果是大大超乎我的預期，確實是蒙特婁旅遊不可錯過的一大亮點。大約9點起床，但在大廳用早餐大約拖到10點才出門（客棧附有吐司、果醬、咖啡，對我來說已經非常足夠了）。

蒙特婁美術館是加拿大最大的藝術博物館，它也是由若干棟大樓組成，分別是

1. Michael and Renata Pavilion:主展館，主題是World Cultures，展出世界各地古文明的藝術作品

2. Liliane and David M. Stewart Pavilion:主題是Decorative Arts and Design，展出各種現代設計作品

3. Jean-Noel Desmarais Pavilion:主題是International Arts，展出現代藝術作品，並設有咖啡廳

4. Claire and Marc Bourgie Pavilion:主題是Quebec and Canadian Art，展出魁北克省在地各時期的藝術作品

蒙特婁美術館頗有設計感的Logo（取自VirtualMuseum.ca）

美術館的主展館：Michael and Renata Pavilion

蒙特婁美術館(Musee des Beaux-Arts de Montreal, 官網)
地址：1380 Rue Sherbrooke Ouest
交通：地鐵Guy-Concordia站步行距離
開放時間：周一休館、周二至周五11:00-17:00、周六周日10:00-17:00、週三另有特展至21:00
門票：正常展-31歲以上12加元、31歲以下者免費 / 特展-31歲以上者20加元、31歲以下者12加元

門口直立的三個愛心

旁邊這種是展出魁北克當地藝術的Claire and Marc Bourgie Pavilion，其充滿中世紀色彩的羅曼建築與另外三座現代風格的場館大相逕庭，因為這座場館在2010年以前都是一座教堂（Erskine and American United Church）。

令人意外地，美術館竟然不收門票，仔細看Lonely Planet所寫，原來31歲以下者都是免費（但想參觀某些特展可能會額外收費），31歲以上者也只收12加元，真是佛心來的。

美術館裡還是十分冷清的，大概觀光客一般都只追逐某些景點地標，除非如羅浮宮、大英博物館等以少數鎮館之寶吸引遊客，絕大多數展示當地歷史、藝術的博物館都難獲觀光客青睞，這點中國遊客常令人詬病之處，其實外國人也沒有好到哪去，我印象最深刻就是到佛羅倫斯的學院博物館之時，大批遊客把米開朗基羅的大衛像擠得水泄不通，館內許多同樣負有相當歷史重量的展品則門可羅雀，似乎只是陪襯明星般的大衛像而存在，以妝點門面，讓這裏更像個有點規模的「博物館」，不過仔細走了一遍後，我們其實還是發現了許多新奇的宗教展品，與烏菲茲美術館相比有過之而無不及，可惜抱著解任務的心情來參觀博物館的遊客又有幾人有機會欣賞？

今天美術館的人也是少的冷清，大多數時候我都可以霸佔整個展廳，只有一兩名警衛在展廳裡無聊地閒晃，從主場館進入後，我順著動線來到Claire and Marc Bourgie Pavilion，這裏每個樓層都展出魁北克不同時期的藝術作品，從4樓的伊紐特原住民藝術、3樓1700-1880蒙特婁、魁北克初建時的作品、2樓1880-1930的近代作品、 1樓1930-1940進入現代主義的轉型期作品、地下一樓1940-1970全面拒絕宣言時期的作品，直到地下二樓1970年之後的現在藝術。

雖然我是從地下二樓往上看的，但為陳述方便還是從3樓的展廳講起吧！當時地圖看的不夠仔細，最後竟漏了4樓的原住民作品，有點可惜。

3樓展廳以「身份的建立」（Founding identities）為主題，蒙特婁、魁北克，最早以法國人建立的皮早貿易中心登上世界歷史舞台，而皮草的總類包含熊、麋鹿，但以河狸為大宗，浸潤汗液的河狸皮經過處理後可以製成珍貴的皮帽，這幅圖活靈活現的描繪了人們屠殺手無寸鐵的可憐河狸的場景，並畫出了河狸擬人化討饒的可憐畫面，河狸作為殖民地的原生物種，相信這是暗指殖民者對當地原住民的無情屠殺。

十八世紀的魁北克城一景

以風景畫聞名的非裔畫家Robert S. Duncanson描繪的夕陽

二樓，維多利亞時代的展廳一隅

來到一樓的近代展廳，這幅畫描繪三月雪融的場景，雪融之時遍地泥濘甚為難受，一腳踏下而身陷汙泥之中，其難受真不足為外人道矣....

Marc Fortin的作品，這位畫家畫了以聖羅倫斯河谷為主題的水彩風景畫，是加拿大鄉村風景畫的先驅。

Lawren Harris描繪的蘇必略湖，他是七人畫派（the Group of Seven）的成員，此學派致力於描繪加拿大的各種自然風貌、無人居住的荒地風景，約莫成立於一戰時期，加拿大作為一個整體的國家認同逐步形成之時，七人畫派主張唯有與自然對話，訴諸加拿大的自然，才能建立真正屬於加拿大的藝術。不過他們被荒地的描繪，被部分人士批評許多並非真的無主地，而是早已有人居住之處，卻被強行描繪成荒地。

40年代，隨著抽象主義、超現實主義的傳入，一股跳脫傳統束縛的思潮興起，於是有了現代藝術學會（the Contemporary Arts Society）的成立，與傳統的學院派（Academicism，指充滿文藝復興風格的新古典、浪漫主義寫實作品）對抗，現代藝術學會因部分抽象主義極端的成員而分裂了，但作為魁北克藝術的分水嶺，開啟了現代藝術的扉頁。

二十世紀上半葉有一段超現實主義（surrealism）主宰藝術界的時代，於此，「意識」讓位給了「潛意識」，繼承了達達主義顛覆傳統美感、無視傳統標準以期大破舊秩序儐相的革命精神，超現實主義在大破之後大立，他們仍然試圖寫實，但極端寫實的表象夾雜了奇想的扭曲、矛盾，描繪出藏於藝術家內心深處的潛意識。而脫胎於其上的自動主義（automatism）則以更極端的方式召喚潛意識，他們把「形象」（或許我可以把它比喻成意識的載體）完全抽除，主張完全隨意的揮灑藝術，為了徹體超脫於意識以求表現真實的心理，藝術家甚至在被催眠的精神狀態下創作，或隨意揮灑畫筆於畫布，或置畫布於木板上而隨意摩擦以產生紋理，或將兩塊尚未風乾的畫布猛地接觸、撕開而產生皺摺。

Paul Emile Borduas、Jean Paul Ripopelle等重要的藝術家，在超現實主義、自動主義的驅策下，於1940年發起了「全面拒絕宣言」（Le Refus Global），訴求創作、思想的完全解放，主張與過去魁北克社會的的社會、藝術、心理價值徹底劃清界線，反對宗教體系下一元信仰的價值觀，抨擊教士壟斷思想和財富（cassocks that have remained the sole repositories of faith, knowledge, truth, and national wealth），儼然是場「現代版」、「加拿大版」的文藝復興。儘管發源於藝術運動，二十世紀的藝術與政治、社會總有千絲萬縷的聯繫，此運動一發不可收拾，參與者之一的Pierre Gauvreau甚至喊出了「神不存在」（God does not exist）的口號，不難想像全面拒絕宣言在魁省虔誠的天主教社會引起了軒然大波，全面拒絕宣言暫時失敗了，發起人Borduas也被迫去職，不過這點改革的野火，最後點燃了60年代席捲魁北克的寂靜革命（Révolution tranquille），此時魁省人民終於開始省視教會壟斷的問題，開始推動社會的世俗化、打破教士-地主農莊的經濟工業化等改革，「人」終於成為了城市的主體，而寂靜革命中魁北克法裔人士從外地人手中奪回經濟的控制權，整場社會改革最終成了魁北克民族主義的濫觴，法裔加拿大人（Canadiens-français)最終成了魁北克人（Québécois），當然這是後話了，但未知是否這場變革仍具有部分爭議性，我參觀的幾個博物館都沒有著墨於此。

由此觀之，全面拒絕宣言就被稱為是「現代魁北克的起點」了（“where modern French Canada began"）。來到地下一樓的展廳，斗大的標語寫著「宣言的年代」（the Age of Manifesto），便是指1940年Paul Emile Borduas等人發表全面拒絕宣言後掙脫社會價值的軀殼而興起的超現實主義、自動主義作品，換言之，下兩個展廳的作品都是表現潛意識的抽象畫了。這間展廳圍繞著Borduas、Ripopelle與Pellan三人，其中又以Ripopelle的作品為大宗。前半展出了一排Borduas的作品，Borduas有數幅黑底白圖、或白底黑圖的拼貼畫，而又以此圖為最，因為巧妙的色彩組合使人無法分辨到底是黑底上的白色圖樣，或是白底上的黑色圖樣。

我實在對抽象畫沒有天分，這一系列作品對沒有藝術天份的我而言，都和「白底上的黑色方塊」沒有區別........

（白底上的黑色方塊，至上主義誕生之作，現藏於莫斯科畫廊，圖片取自Wikimedia Commons）

充滿各種符號的構圖，這應該也是Borduas的作品（有錯請指正）

這幅油畫題為「奧地利」（Austria），為Borduas之徒里奧佩列（Jean Paul Ripopelle）所作，Ripopelle可說是跨足雕塑與繪畫的加拿大現代藝術史的巨擘，他出身蒙特婁，40年代就讀蒙特婁藝術學院（Ecole des beaux-arts de Montreal）時師承Paul Emile Borduas，而為全面拒絕宣言起草者之一，1947年他來到巴黎參與超現實主義的藝術社群，隨後風格漸轉為抽象表現主義，滴色法（斑點法, Tachisme）是其作品的重要元素之一，色塊彷彿沒有規則的隨意分佈於作品之上。「奧地利」是Riopopelle受阿爾卑斯山的冰川啟發而作，右側色塊便充滿滴色法的特徵，各種幾何圖形看似偶然地被不同色塊佔領，造成斑駁的效果。

也是Ripopelle的作品：午夜之陽（Soleil de Minuit），永晝時航行於加拿大北方的巴芬灣（Baffin Bay）受啟發而作，畫完後他曾自述：若我是航行於地中海，大概就不會作出如此作品了。

另一位超寫實主義畫家Alfred Pellan的作品，扭曲的線條展現了這些物件在真實空間上的矛盾。

地下二樓的展廳，便是1960年代後，建立在全面拒絕宣言之上的現代作品了。

可謂「日出驚河鳥」，這一系列以鵝為主題的作品又是出自Ripopelle，他曾居於聖羅倫斯河上、魁北克城東側的鵝島（L'Ile aux grues）二十年，和島上居民建立了很深的情感，也有多幅以鵝為主題的作品，其中不難發現滴色主義（Tachisme）的痕跡。鵝島居民多從事酪農業，而他們生產一種遠近馳名的起司，便是以Ripopelle為名，Ripopelle同意冠名的條件是確保起司的高品質，以及將部分收入捐助鵝島青少年的教育。鵝島至今仍是座世外桃源，夏天是獵鵝、賞鳥的好去處。

彩繪的伊紐特人木舟

其他作品就太像「黑底上的白色方塊」了，各種色彩、幾何形狀的集合，恕小弟缺乏藝術涵養，實在無法感受，就不作介紹了。

一個美術館館能以在地藝術為主題，向觀賞者呈現具有在地特色的藝術實在難能可貴，相較之下波士頓的美術館雖富含世界各地的展品，甚至不乏世界名作，卻少了點在地的感覺，未能充分呈現波士頓歷史演進與藝術千隻萬縷的聯繫。

看完了魁北克藝術的演進脈絡，我從地下道再走回入口的Michael and Renata Pavilion看看世界各地古文明的展品。

中南美洲古文物的展廳，這是出土於秘魯的印加文化雕塑杯具

中美洲的馬雅文化文物，中間似象者為馬雅神祇Hacha。

出土自哥斯大黎加，非常有趣的動物造型陶器

非洲某族群的面具

這種頸環一看便知是貝南帝國統治者Oba的標誌，國王真實的頸環與頭飾皆是由從地中海進口的紅珊瑚打造，標誌著海上貿易的繁榮，每位Oba死去後，繼任的Oba都會為其打造此一銅製頭像作為紀念。貝南帝國曾統治西非近800年，卻罕為人知，如今所謂的「世界史」仍不脫歐洲視角，彷彿阿拉伯征服埃及，到被列強瓜分期間的數百年，非洲都只有土著居住而沒有歷史。

古埃及著名的荷魯斯，自不待言，另外展廳裡也展示了木乃伊。

博物館唯一一件西亞文物，出土自敘利亞，非常有意思的地毯，中間兩隻羔羊應該是迦南美地的特色（讓我想起聖經中飼養羔羊的Abel），而周圍十二的圓圈不乏基督教的意象（代表血與肉的紅酒與麵包），推測是早期基督教的藝術，我了解不深只能解釋到這樣了。敘利亞、約旦、黎巴嫩現在被認為是回教國家，其實充滿著大量基督教早期文物，可說是真正人文薈萃的文化搖籃，我心嚮往已久，不過這些文物還是別放在敘利亞吧.....放在大英博物館安全多了。

二樓還有其他亞洲古文明的展品，比如印度教濕婆神的雕塑

唐朝的唐三彩

古中國的青銅器

古波斯的瓷器

這個展館與展出現代設計作品的Liliane and David M. Stewart Pavilion是相連的，其實走到二樓就需要穿過該展館的展區，於是我也順便欣賞了這些現代藝術創作。

一堆絨毛玩偶，但我慧根不夠，不知為何這個作品叫"Cake of Stool"......

最後一個展館是Jean-Noel Desmarais Pavilion，不過我對現代藝術沒有太大的興趣，只是從地下道過去看看，沒想到一來就看到了有趣的特展：from here to ear，結合音樂與視覺，法國藝術家Céleste Boursier-Mougenot設計了這個以吉他和草雀（zebra finch）組合而成的特展，電吉他散置於沙地中，鳥群飛舞其間，觸動琴弦產生的旋律和鳥鳴融為一體。場內是禁止拍照的，不過我從博物館官網找來了影片給大家欣賞。