曼菲斯、搖滾、60年代（Memphis: Rock n Soul Museum, Beale Street）-2016橫貫北美巴士十日行(8)
Memphis, TN，距離聖地牙哥：3826公里，累積里程：2381公里
看完鴨子出場儀式，在Peabody飯店對面隨便找了家餐廳Kooky Canuck吃午餐。南方典型的食物非炸物莫屬，其中曼菲斯又以豬肋排（ribs）聞名。
這餐我記得是點了豬肋排加漢堡，不過與想像不太一樣，上來的不是一整根可以啃的肋牌，而是一片片咬起來有點澀的豬肉，薯條就是大量油炸，南方食物又以份量甚大為特色，吃到後面有點膩。
滿街酒吧、餐廳的曼菲斯，與這日正當中的太陽有些格格不入。
地板也不忘展示音樂之都的身份。
豬牽到曼菲斯就不只是豬了，還是有態度的豬呢！
下午的景點便是曼菲斯搖滾靈魂博物館。從酒吧一條街的另一端出來便看到FedExForum，NBA灰熊隊的主場。FedEX的總部正是位於曼菲斯，連帶使曼菲斯國際機場成為世界第二大的貨運機場。
FedExForum對面有家星巴克，我便進去買杯順便休息，曼菲斯城市杯的藍紫色調相當有特色，此時我已經超過50小時沒有躺在床上，早已累壞，買完杯索性在星巴克桌上趴睡了兩個多小時，順便讓手機充電。從波士頓趕路至此實在是舟車勞頓，咖啡因已無用武之地，頭靠在手臂上的瞬間便沉沉睡去。
醒來已是三點，過馬路到位於FedExForum旁的曼菲斯搖滾靈魂博物館（Rock n Soul Museum），博物館外觀不太起眼，但館內詳細介紹了曼菲斯從一南方小鎮蛻變成世界藍調之都的故事，值得花時間細細品味。
曼菲斯搖滾靈魂博物館（Rock n Soul Museum）
地址：191 Beale St. & Hwy 61 at FedExForum
開放時間：10:00 - 19:00（最晚入場時間18:15）
電話：901-205-2533
門票：全票12元、5-17歲青少年9元
地圖：
61號國道（Route 61），縱貫美國中部的南北大動脈，北起明尼蘇達，南至路易斯安那，曼菲斯正式公路沿線的城市。一走進博物館便看到和這條公路相關的紀念品。
館內導覽相當完善，不是冰冷的文字解說，而是錄下了許多當地人的現身說法，分享他們的童年回憶，且除了語音導覽外，還可以在不同展品前面播放不同的音樂，把參觀者拉回一個世紀前南方，耕作間音樂此起彼落的棉花田。
藍調的濫觴，是美國南方棉花田裡的黑人農工家鄉西非的歌謠，加入福音聖歌元素形成的曲調，成天工作於酷熱的棉花田中，農工們我一言、你一句的嘗試不同旋律，而漸漸形成他們工作時哼唱的音樂。一成不變、備受壓榨的日子裡，音樂便是解放他們的出口。
世代相傳，每一個世代都把自己的故事濃縮成幾句音符，於是旋律裡有了家庭、愛情、喜劇、悲劇、狂喜、痛苦.....這些故事傳遞在每位奴工的手上，每人加以咀嚼、反芻，加入一些自己的生命中的故事，再傳給下一個人。
這是綁在騾身上的鞍，40年代多數的棉花農場都仰賴騾力。
佃農的工資：按所採棉花重量計酬，1930年代，採收100磅棉花的工資不過區區50美分，每人每天頂多賺上1-2元。這些佃農大都未曾受過教育，或只有閱讀聖經與簡單計算的能力，遑論向農場主爭取權益。
經濟大恐慌時，棉花農場遭受市場價格劇烈的衝擊，許多農場倒閉，1932年棉價暴跌至每磅6美分，作為羅斯福總統新政的一環，隔年下令全國棉花減產四成以拯救棉價，但仍有不肖地主沒有配合減產，卻也享受每磅10美分的價錢。
農場倒閉、人力逐漸被機器取代、以及二戰時城市裡軍工業的興起，使農工從鄉村湧入曼菲斯等大城市中，也把鄉村音樂：幾代人的生命故事，帶進了城市裡。
（30年代的收音機)
典型的30年代南方鄉村民居，收音機可說是當年的時尚，導覽機裡一位老婦人與我們分享她小時對收音機愛不釋手的回憶。
30年代的唱片播放機
城市裡的音樂：許多人開始組成樂團，在曼菲斯或密西西比河三角洲的其他城市餐廳、酒吧裡駐唱。
WDIA，1947年開台於曼菲斯的廣播電台，是美國第一家專為黑人開設的電台。開設者Nat Williams是一位愛好音樂的高中歷史老師，一位關心黑人前途的教育者，稍後在Beale St路旁也能看到紀念他的解說牌。
這是點唱機（Judebox），在導覽機上按下對應的號碼便能以50年代的方式欣賞這些歌曲。二戰後，音樂科技大幅躍升，雖然曼菲斯仍是座種族隔離之城，但音樂不受此限，不同性別、階級、種族的人們的生命故事透過電波在城市裡自由地分享。
WHER，另一家曼菲斯的廣播電台，成立於1955年，成員最初全是女性。
廣播作為主要娛樂媒介的年代，DJ也是火紅的明星
館內不乏這種選單，讓參觀者在導覽機機上鍵入數字選歌，讓音符帶著穿越回50年代。
赫赫有名的太陽錄音室（Sun Recoreds）終於出場了！貓王Elvis Presley的唱片便是由這間錄音室所錄製。
同屬那個年代的產物：裝可口可樂的箱子
接下來這個展廳，已經邁入了曼菲斯走向顛峰的60年代。錄音室此起彼落的開張，貓王等人也從曼菲斯展開他們的音樂生涯，並漸漸走向世界。
貓王並未創造搖滾樂，但他使搖滾樂成為朗朗上口的名詞。
貓王不僅是搖滾樂的象徵，也象徵著那個年代年輕人追求獨特身份認同的可能性。
對現實世界的批判、對物質文明的質疑、對普遍、共同且理所當然的價值觀的反動，都挹注在搖滾樂中。
是搖滾樂隨著後現代的浪潮扶搖直上，還是搖滾樂催生了後現代的新高峰呢？
又一台點唱機，這台是把我們拉回60年代，那個後現代主義興起的年代。
曼菲斯：整個南方的音樂之都，密西西比三角洲的藍調歌手也在戰後湧入曼菲斯，共同創造了搖滾樂的黃金年代。
從另一個角度拍FedExForum，這裡就和那段往日時光比較格格不入了。
再返60年代
等著晚上天黑，先到旁邊一家簡餐店吃冰休息。
餐廳裡也佈滿貓王的蹤影。
這裡是哪裡？60年代的美國南方，還是90年代的哈瓦那？
電視螢幕太鮮豔了，有點穿幫。仔細看比賽的兩隊，這不是我昨晚在聖路易看到的聖路易紅雀vs芝加哥小熊嗎？怎麼才二局，紅雀就0:6被打爆了....難道少了我這一日球迷加持差這麼多嗎？
紅茶可以續杯，喝著紅茶、看著棒球、聽著現場演奏，度過穿越的一晚。
夜幕已至，一個現實的問題無情的把我拉回2016年：今晚住的airbnb可在4公里外的郊區啊！我穿越太久，公車大概都已經沒了，而我沒有網路，又叫不了Uber，三天沒上床睡覺的我，加上夜晚治安堪慮的曼菲斯郊區，澆醒了醉於茶香與搖滾中的我。看來等等麻煩大了。
此時我仍不知，我背包旅行以來最驚險的一刻即將到來。
Memphis, TN，距離聖地牙哥：3826公里，累積里程：2381公里
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