三種洛杉磯：中國城（LA Chinatown）-橫貫北美巴士十日行(18)

7月 20, 2017

三種洛杉磯：中國城（LA Chinatown）-橫貫北美巴士十日行(18)

本身就是稱得上是景點的洛杉磯聯合車站（LA Union Station）

火車站外有一排壯觀的椰林大道，Megabus的搭車位置，與往洛杉磯國際機場的接駁巴士都在這裡。難得這裡Megabus的車站在市中心，比灰狗位置好上許多。

站前展示了一些洛杉磯的歷史故事，洛杉磯最早的聚落Yangna是以一棵大樹為中心，這棵樹400年來作為臨近部落酋長們的最高集會場所，可謂洛杉磯這座城市的起源。

站前還有許多原住民意象的藝術品

照理說火車站應該是一座城市的中心，最早的人員、貨物集散地，而火車站的正前方應該是車水馬龍的市區，先有火車，然後才有市鎮的發展。但洛杉磯車站則不然，一走出車站便是光禿禿的一片，只見對面幾座用途不明的大樓，站前大馬路則半點人煙也沒有，大概真的南加州的人是不會「走路」進出火車站的，在這裡不會開車還真是格格不入。

我只好用Google Map尋找洛杉磯僅存的「市區」，或者有機會遇到行人的路，一走又見如此光景，再想起早上剛抵達時徒步的破敗街道，讓我深深懷疑自己真的來到洛杉磯，美國第二大城了嗎？

總算見到一個我比較有把握會遇到人的地方，也是我每到一座城市都愛逛的景點：中國城。

波士頓的中國城是非常擁擠嘈雜的，街道巷弄交錯其間，洛杉磯中國城入口則仍是寬敞筆直的街道，只有路牌開始出現中文，以及零星分布的幾家中餐館讓我確認沒有走錯路。

洛杉磯中國城發展歷史非常早，1860年就有上千名來自廣東，參與橫貫鐵路建築工程的華工在此居住，堪稱全美最早的中國城。

高架的地鐵黃線（Gold Line）在Chinatown設站，站體也設計成中國風格。

洛杉磯市區常見的景點介紹招牌，市區實際上分散成若干獨立的區域，除了中國城之外，稍後要前往的墨西哥區、小東京也分別有不同顏色的招牌。

我去過的多數中國城，包括紐約、波士頓、費城與蒙特婁，都是以餐廳、食肆為大宗，洛杉磯中國城大概是華人社群歷史特別悠久，除了飲食外，還能找到其他琳瑯滿目的文化元素，包括傳統服飾店。

園林造景、屏風

扇子、如意棒，還有其他住家裡經常堆砌的雜物，五金行、雜貨店與紀念品店的三位一體。中國意象的用品顯然是作為觀光用途，其他雜物或許主要是賣給本地華人。

波士頓中國城也有兩三家這種店，與其說是銷售中華文化，不如說是銷售外國人對中國的想像，而這種想像與真正的中國、中華有多少相似就另當別論了。

廣場上的李小龍雕像。功夫-又一個外國人對中華的典型想像，而且早期好萊塢許多電影都是在洛杉磯中國城取的亞洲街景。

孫文自然是一位頗具爭議的人物，但如果要在中國城廣場立一個人的雕像，他應該還是最沒有爭議的選項了。

另一側入口牌樓上有紀念早期華工的文字，這是第一批來美國的華人，距今已有近兩百年歷史，在美國華人、亞裔已經繁榮興盛的今天，實在難以想像最早來美、不會講英語又對世界一無所知的華人是怎麼生存的，他們又是用什麼角度看待美國。

路邊還有書店，賣了許多繁體簡體的舊書

除了商店、餐廳外還有些有趣的場所吸引我的目光，比如在現代台灣、中國城市裡已不多見的算命館。

律師事務所，不過這種建築配上西方的稱呼還真違和，既然建築都走明清風格，不如頭銜也改叫「狀師」更貼切些。

同鄉會館，在美國各地的中國城都十分多見，洛杉磯中國城規模更大，會館更多。

著名僑鄉潮州，連匾額都比別人的大氣

堂口，也就是中國幫派。我在波士頓中國城還看過洪門的堂口。有人的地方就有江湖，有移民的地方就更有。

如果把洛杉磯中國城的幾張街景跟北京、上海、台北或香港比較，何者會更有中國風，更具中華文化的元素呢？我想答案肯定是前者，中國、台灣的城市現在當然完全不是這番模樣了，不過除去高樓大廈、車水馬龍的繁榮，即使是鄉村、小鎮，或許農田綠地仍多，但也沒有這種神似民國早期城市的韻味。

我經常想或許海外的唐人街、華埠是保存這些早期中國（特別是華南）文化元素的珍貴博物館，在真正的中國日新月異而褪去這番傳統容貌時，華埠一來沒有革新發展的壓力，二來為滿足外國人對東方傳統的想像，而維持原貌至今。

特別是洛杉磯（以及舊金山）的唐人街，不像多數其他城市裡的是戰後中國移民聚集才發展而成，這幾處唐人街都有百年以上的歷史，早在鴉片戰爭，中華帝國與新世界最早開始接觸時就成形了，於是它們彷彿成了幾個平行宇宙，提供了有別於民國、中共，華人社群發展的另一種可能。

國泰銀行總部。這個國泰銀行跟台灣的國泰世華沒有關聯，是戰後洛杉磯的華人所建的。

這種圓柱型的景點解說牌也是洛杉磯街頭的特色，駐足觀賞經常可以看到些有趣的故事。

一些早期華埠著名人物的奮鬥故事。經歷了排華法案的衝擊，長期的歧視與甚至暴力威脅，中國人早期在美的處境是相當艱難的，當中國人初到美國的十九世紀中葉，美國人顯然對成群結隊、留著辮子，又有著異國獨特風俗的「中國佬」非常不滿1871年，洛杉磯中國城就發生過一起數十人傷亡的暴力襲擊事件。

另外幾項中國城常有的特色：機票、旅遊廣告與匯款回國的服務。

其實現在這座中國城並不是1860年代洛杉磯最早中國城的原址，當年的中國城更靠近Union Station，在1900年代達到鼎盛，但後來因堂口、酒館、鴉片氾濫，漸漸成為髒亂破敗的象徵，最後建築紛紛被拆除，土地也被強制徵收做為鐵路用地，1930年代才在華人仕紳帶領下在此建立了新中國城（New ChinaTown），名字叫新，其實也有百年歷史了。這裡的幾條道路名稱Gin Ling Road, Chung King Road，暗示了它的建成年代。舊中國城多數房屋都已被拆除，只剩一座外表十分滄桑的古樓現在用作華美博物館，紀錄華人在美國打拼的歷史。美國竟有一棟上百年的華人古厝作為古蹟，甚至比台北許多古樓都還古老，幸運的是它不但得以保存（不會失火），還發揮了最適合它的功能。可惜當時不知道這座博物館的存在，無緣造訪。

中國城其實不是我當初規劃的景點，只是因為靠近Union Station而順道來走走，豈知意外的有趣，竟在這裡耗了半天，午餐就隨便選一家餐廳解決。弔詭的是洛杉磯中國城大歸大，找一家看起來不錯的中餐飽餐一頓卻不容易。

最後選了一家外表中國，食物卻非常美式的中餐...不過這裡小餐館實在不多，大多是吃合菜的大餐廳。

隨便點了一個咖哩飯，味道還可以（雖然不怎麼像中餐，大概就像台灣丹提咖啡簡餐的水準），但份量實在太少了，只能給寒武兔四星☆☆☆☆。

吃飽飯再到另一個我造訪中國城一定會去的地方：

國民黨在僑社這一塊是著力很深的，畢竟同盟會最早就是由華僑贊助成立，國民政府來台後很長一段時間海外僑社還是都聽國民黨指揮，甚至以前立法院都還設有僑領立委，直到近年不敵中國的銀彈，僑社才紛紛易幟。「華夏會館」「中華會館」等組織背後都曾是國民黨在操作，以金援海外僑社換取他們的承認，海外中國城的居民生活水準還是相對艱難，畢竟發跡的人多半會搬走，留下來的大都是一輩子都沒有能力搬走的人，自然樂於接受金援。